Грацци рагацци, или руссо туристо облико морале.

– Мы едем в Италию!, – неожиданно заявила мне жена примерно три месяца назад.

– С какого перепуга?, – удивился я.

– Билеты по 8 евро.

– Ладно, уговорила…

В итоге, перелёт на двоих лоукостером Ryanair из Одессы в Рим и назад, с дополнительным чемоданом, обошёлся примерно 60 дол. В самом Риме мы уже были пару лет назад, поэтому на сей раз решили провести недельный ноябрьский отпуск в автомобильном трипе на Сицилию. Бронь авто и маршрут оказались на мне.

Я люблю путешествовать. И люблю автомобили. Но вот парадокс – далеко не всегда планирование автомобильного путешествия вызывает у меня энтузиазм. Доводов “за”, конечно, ощутимо больше. В дальней дороге есть своя романтика. Мне нравится и сам процесс управления машиной, и свобода от рамок общественного транспорта, таких как расписание и маршрут. На машине я еду куда хочу, и когда хочу. Останавливаюсь там, где мне заблагорассудится. В салоне нет посторонних раздражающих меня людей. В своей машине я имею возможность перемещаться из точки А в Б, или хоть даже в точки У или Ъ, не выходя при этом из зоны комфорта.

Но есть и минус… Путешествие для меня подразумевает под собой отдых. Не обязательно в физическом смысле, отдых вполне может быть и активным. Главное – смена обстановки, перезагрузка, избавление от повседневной рутины и рабоче-бытовых стрессов. Короче, основная цель – дать отдохновение постоянно взведённым нервам. Необходимость же изучать форумы, прокладывать маршруты, ломать голову, где и как парковаться, адаптироваться в чужеродной автомобильной среде – это то самое, без чего в отпуске я бы с радостью обошёлся.

Как следствие, бронирование авто я откладывал сколько мог, и серьёзно начал искать всего за два дня до вылета. К тому же, мне до последнего момента слабо верилось, что нас пустят в Италию в связи с коронавирусной истерией. Несмотря даже на наличие у нас кошерных для Европы прививок Астра Зенека и отрицательных тестов. Как потом выяснилось, опасения были напрасными. Самолёты летают регулярно, притом они переполнены. А итальянские таможенники проштамповывают паспорта с совершенно индифферентным видом, и придираться им, по всей видимости, совершенно лень.

Жена настаивала, что в качестве транспортного средства нам нужна овощная коробчонка за 2 копейки на 7 дней, но я сразу решил, что это не для меня. Хотел чувствовать себя человеком, поэтому искал что-нибудь порезвее, и на механике (частенько ностальгирую по ручной коробке). Выбрал идеальный, как мне кажется, автомобиль для Италии – Альфа Ромео Джульетта. Заодно, думаю, будет интересный контент для обзора…

Но в аэропорту Фьюмичино меня поджидал неприятный сюрприз от компании Sixt… Свободной Альфы, выясняется, у них нет, и мне предлагают (ну конечно!) Фольксваген Т-Рок за ту же цену. В неизбывной тоске я пытаюсь вымолить хоть что-нибудь другое. Менеджер долго ковыряется в своём компьютере, и выуживает оттуда Фиат Типо, да и то с автоматом. Понурив голову, соглашаюсь на Т-Рок. На мой вопрос, какой в нём мотор, менеджер жизнерадостно пожимает плечами, и добивает меня сообщением, что страховки у нас нет. То есть, она есть, но с франшизой 1500 (!!!) евро. Другими словами, чтобы получить моральное удовлетворение от наличия страховки, мне нужно сбросить машину со скалы, и за её тотальное уничтожение заплатить жалкие полторы тысячи. Во всех других случаях придётся башлять за малейшее членовредительство. Доплачивать 200 евро за страховку я отказываюсь, беру ключи, и уныло плетусь на стоянку.

Т-Рок я увидел вблизи в первый раз в жизни. Наш маленький чемоданчик и два рюкзака легко залетели в багажник. За рулём просторно и довольно удобно. Передняя панель современная и симпатичная на вид, хоть и твёрдая, как камень. Приборка полностью цифровая, большой монитор – с функцией Apple car play, причём, как выяснилось позже, поддержка айфона работает даже без шнура. В салоне пахнет новой машиной, что неудивительно: пробег 5900 км.

Пока выезжали из паркинга, приглушённое тарахтение двигателя и едва заметное дребезжание салонного зеркала ясно дали понять, что я сорвал джек-пот: у меня не просто Фольксваген, а дизельный Фолькваген! Но вот выяснить какой именно мотор стоит под капотом, оказалось делом непростым. По привычке вбив вин-код в Гугл, я не получил ровным счётом никакой информации. Я без труда могу рассказать всю подноготную любого американского авто, зная только его ВИН. Вплоть до того, сколько у него было владельцев, с какой периодичностью ему меняли масло, когда подкачивали колёса и заряжали аккумулятор. А также в забор на какой улице он въехал или какая группа крови была у сбитого им лося… В случае Фольксвагена я неделю бился только над тем, чтобы узнать, какой в нём установлен дизельный двигатель из 386-ти возможных вариантов (причём, их по столько в каждой европейской стране), и какие у него характеристики. С помощью дедуктивного метода имени товарища Холмса, и сложных вычислительных процессов с привлечением базы данных ЦРУ, НАСА, Бундесвера и Большой Советской Энциклопедии, в конечном итоге удалось установить, что мотор 2 литра, 115 лс, 300 Нм.

Прилетели мы вечером, уже затемно, и, не заезжая в Рим, сразу направились в сторону Неаполя по платной автостраде А1. Кстати, все скоростные автострады в Италии платные. Притом, стоят они недёшево. Я не вёл досконального подсчёта, но всего за неделю и чуть более 2000 км, только на оплату проезда я потратил примерно 80-90 евро. Работает это просто: на въезде берём билетик из автомата. На выезде всовываем билетик в другой автомат, видим на экранчике сумму-вердикт, и, либо кидаем монетки в воронку, либо засовываем купюру в прорезь и получаем сдачу монетками, либо засовываем банковскую карту в другую прорезь. При этом, одна карта может не сработать, поэтому под рукой надо иметь запасную. Ещё есть вариант с живой тётенькой на шлагбауме. Способ, место и сумма для оплаты всегда непредсказуемы. Поэтому я рекомендую впрок запастить и картой, и монетками, и мелкими купюрами. Причём, карта должна быть физической. Технологии расчёта телефоном или часами до итальянских автострад ещё не дошли. Равно, кстати, как и до итальянских паркоматов, про которые отдельный разговор ниже.

Заночевали в средней руки гостинице где-то на задворках Неаполя. Вообще, поскольку изначально планировали проскакать юг Италии галопом, с местами ночёвок особо не изощрялись. Искали в ценовом диапазоне ниже среднего, и носом не ворочали. Иногда было с завтраком, иногда без, в целом – плюс-минус одинаково неплохо. Главное моё условие – никаких комнат в домах с хозяевами. И желательно – никаких квартир. Оптимально – отдельные номера в гестхаусах, а ещё лучше – в простеньких отелях. В итоге вышло по 70-80 евро за ночь.

Поутру из окна открылся шикарный вид на Везувий:

Погода в Неаполе порадовала. Солнце, +25. Бабье южно-итальянское лето в середине ноября. Заехали в паркинг в самом центре города, и пошли обозревать окрестности. Про Неаполь слышали примерно такое: грязный и вонючий криминальный городишко, делать там нечего. Особой грязи я не заметил. Впрочем, как и вони. Барселона, для сравнения, пахла гораздо хуже. В Неаполе, даже напротив, отовсюду веет стиркой, так как там принято развешивать свежевыстиранное бельё везде, где только можно. В остальном довольно типичный южный город, ничего особенно выдающегося. Если не считать портреты, рисунки, граффити и плакаты Диего Армандо Марадоны в невообразимом количестве на каждом столбе или стене. Прошлись узкими аутентичными улочками. Зашли всего в два места – знаменитую по фильму “Ешь, молись, люби” пиццерию, и Apple store, ха-ха. Обе “достопримечательности” были заранее выбраны моей миссис.

Вернувшись к паркингу, который расположен под одной из центральных площадей, я вдруг обнаружил, что талончик, который получил на въезде, остался в машине. Казалось бы, что такого, но дверь, ведущую в подземелье, без этого талончика снаружи не открыть… По совету праздношатающегося поблизости неаполитанского камрада, я попытался вызвонить охранника через интерком. Попытки были тщетны. Тогда тот же сердобольный товарищ указал единственный путь – съезд для автомобилей. Несмотря на недвусмысленные знаки, категорически запрещающие ходить там пешком под страхом страшной смерти под колёсами транспортных средств, мы спустились по эстакаде при полном равнодушии охраны.

Далее в программе на этот же день был погибший под лавой и пеплом 2000 лет назад город Геркуланум или, как запасной вариант – Помпеи. Мы предпочли менее раскрученные развалины исключительно по отзывам туристов, утверждающих, что Геркуланум куда более живописное место. Невысокий и не очень выразительный Везувий мы решили бортануть, так как изначально запланировали обязательно подняться на Этну.

Геркуланум по невыясненной причине оказался недоступен. Въезд на пустую и безжизненную стоянку закрывал пыльный полосатый шлагбаум, а ворота древнего города – решётка с амбарным замком. Поцеловав этот замок, мы направили наш Т-Рок к Помпеям, расположенным всего в 15-ти минутах езды.

Машину запарковали на полупустой стоянке прямо через дорогу от входа. Посетителей, кроме нас, было крайне мало. Пройдя по длинной и широкой аллее, мы вошли в город-призрак. Честно говоря, я ожидал банальных развалин, которые видел-перевидел в своей жизни. Но Помпеи поразили своей сохранностью. Как-будто город две тысячи лет провёл в анабиозе, и его разбудили только вчера. Мощёные улицы, крашеные фасады домов, сохранившиеся античные надписи, внутренние дворики, фонтаны, великолепная мозаика, домашняя утварь… Всё это впечатляет. Представление об истинных масштабах катастрофы добавляют горы неубранной затвердевшей лавы сразу за городскими стенами, которые заметно возвышаются даже над самыми высокими домами.

По всей видимости, красные велосипедные дорожки по краям проезжей части имеют корни ещё в Римской империи…

Кстати, почему-то я думал, что Помпеи накрыло неожиданно, и спастись мало кому удалось. На самом деле из 20 тысяч городских жителей погибло всего около 10%. Остальные заблаговременно убрались подальше. Умирали люди, в основном, от теплового удара. Кровь закипала, головы взрывались… Под конец всё это веселье завалило пеплом и поглотило лавовыми потоками.

В Помпеях имеется своя Красная площадь (на заднем плане главный виновник “торжества” – Везувий):

Дело шло к вечеру, так что мы решили сматываться из депрессивного городишки. До нашей конечной цели – Сицилии, было ещё далеко. Способов добраться туда из Неаполя два – по платной автостраде (скучно) или по бесплатной и живописной, но медленной дороге по побережью, через Сорренто и Амальфи. Мы выбрали второе.

До Сорренто добрались уже почти затемно. Оставили машину в паркинге, прямо в двух шагах от центральной улицы, украшенной уже к Рождеству. Чисто, красиво, но пусто и уныло. Людей практически нет, кафе и магазины, бурлящие, скорее всего, в сезон, сейчас работают через один. Тоска…

Зато мы вкусно поужинали в красивом ресторане, и переночевали в весьма приличной мини-гостинице с русскоязычной хозяйкой. Кроме нашего был занят ещё только один номер…

Поутру выехали в сторону Сицилии через Амальфийское побережье. Рекомендую – дорога сказочно красивая. Правда, из-за сплошных серпантинов и бесконечных деревень/городков/отелей/ресторанов скорость крайне невелика. Позавтракали мы капучино с пирогом в придорожной кафешке с примерно таким видом:

Сицилия, как известно – это остров. И, по совместительству, самый экономически отсталый регион Италии. Разговоры о строительстве моста через десятикилометровый пролив ходят уже давно, но до дела не доходит, и вряд ли дойдёт. По большому счёту, никому этот мост не нужен. Паромный бизнес отлично налажен, инфраструктура колоссальная, денежки текут рекой. Наводить мосты с континентом сицилийской мафии ни к чему – пропадёт веками сформированная обособленность.

Спустя целый световой день, почти 500 км пути и 16 сикстиллионов тоннелей, мы прибыли к паромной переправе в городке Вилла Сан Джованни, регион Реджио Калабрия. Легковых машин почти нет. На огромную трёхпалубную посудину заехало 5-6 фур, и мы на своём Фольксе. Пассажирские палубы пустые, водители грузовиков просто растворились в них. Ходи, где хочешь – никого не встретишь. Стоимость билета в один конец – 39 евро. Мы купили туда и назад, заплатили что-то около 60-ти. Через час выехали на берег в пригороде Мессины. Сицилия встретила нас темнотой, беспросветным ливнем, и бесконечными ремонтами дороги. На Сицилии такие же платные автострады, только они более узкие, чем в континентальной Италии, и покрытие местами оставляет желать лучшего.

Остановились в Таормине, маленьком городке между Мессиной и Катанией. Приветливые люди, классный вид на море, вкусный завтрак. Плюс тепло и безлюдно. Если не считать проливного дождя, то всё супер. Решили ехать в горы, в деревушку Савока, известную съёмками некоторых сицилийских сцен из Крёстного отца. В частности, в Савоке находится бар Вителли, в котором Майкл Корлеоне знакомится с отцом своей будущей жены – Аполлонии, и церковь, где они чуть позже обвенчались.

Поднялись по крутому серпантину, сплошь усеянному камнями, вымытыми ливнем с отвесных скал. Тут я как раз вспомнил про отсутствие страховки, и жаждал только одного – чтобы очередной булыжник не приземлился нам на крышу. Дождь при этом закругляться даже не собирался. В Савоке несколько улиц, разнонаправленно прилепившихся к крутым склонам. Асфальт, каменные плиты, аккуратные домики в цветах и зелени. И вездесущие паркоматы.

Коротко о парковках в Европе. Они на редкость бестолковые, особенно – в Италии. Все эти ZTL, синие, белые, жёлтые линии. Там можно, тут нельзя, здесь с временными дисками, тут с бумажками под стекло. В каждом городе и деревне разные правила. И разные паркоматы. В исключительно  туристической Савоке, например, паркоматы с инструкцией только на итальянском. Из того, что понял я, нужно устанавливать какое-то приложение, что-то с ним потом делать… Треш, короче! Хорошо, что несезон, плюс дождь. Машин почти нет. Я отъехал на 100 метров, где синяя линия платной парковки перетекает в белую, и спокойно припарковался бесплатно. Дождь, как по заказу, выключился.

Аутентичная деревушка, и весьма живописная. Свежая зелень после дождя, чистый горный воздух, почти полное отсутствие туристов (кроме нас там шлялась группа поляков). Бар Вителли покрылся буйной растительностью, и кардинально отличается от себя самого в фильме. Внутри тесно, и конские цены (например, кофе по 6 евро). Зато прямо напротив располагается скромная пекарня с изумительно вкусными печеньками и прекрасным капучино по 1,5 евро. Там-то мы и пережидали очередное нашествие дождя.

Бар Вителли в фильме (1972 год):

Бар Вителли сегодня (ноябрь 2021 года):

Френсис Форд Коппола, увековеченный на фоне горной долины и “той самой” церкви на горе:

“Та самая” церковь поближе:

Вид на Савоку со стороны “той самой” церкви (в центре дом, который тоже мелькал в одном из кадров фильма):

И дорога, по которой мы приехали:

Несчастные 20-30 км в Таормину пришлось возвращаться по платной автостраде, потому что нижнюю дорогу за время нашего пребывания в Савоке размыло напрочь, и полиция в спешном порядке её перекрыла…

На следующий день дождя уже не было, но утро выдалось пасмурным и хмурым, хотя и довольно тёплым. Нам предстоял подъём на Этну – самый высокий в Европе (3200 метров) действующий вулкан…

Склоны у Этны довольно пологие, и дорога, хотя и изобилует поворотами, довольно широкая и простая. Поскольку гора всё время была укутана плотной пеленой тумана и облаков, у меня даже создавалось впечатление, что мы поднимаемся не к вершине вулкана, а едем по холмам. Иногда белесая дымка ненадолго спадала, и в её разрывах проступали инопланетные пейзажи застывших чёрных лавовых потоков, щедро усеянных гигантскими, крошащимися от дождя и ветра чёрными валунами. Но изредка сквозь туман неожиданно просвечивали оазисы, покрытые короткой ярко-зелёной травой и редкими деревьями.

Автомобильная дорога заканчивается на высоте 1900 метров. Стыдно признаться, но на такой высоте я раньше не бывал! А нас ждал подъём по канатной дороге ещё выше – на 2500 метров. Ближайшая к канатке платная парковка оказалась забита под завязку. Поэтому пришлось припарковаться бесплатно чуть ли не возле входа. Нас встретили пронизывающая до костей сырость и улыбчивая белозубая итальянка, которая ненавязчиво попыталась отговорить от подъёма на вершину. Мол, там туман, не видно ни шиша. А она нам организует чудный экстрим на квадроциклах к близлежащим кратерам. Кстати, всего кратеров на Этне около четырёхсот. Мы вежливо отказались, и в крохотном вагончике, рассчитанном на 6 человек, вдвоём поехали наверх, в беспросветную белую мглу.

Там нас ждала приблизительно нулевая температура, непроглядный туман и небольшая очередь на вездеход, который должен был поднять нас ещё выше – к подножию самого главного пика. Пока мы ждали вездеход, переминаясь на хрустящем чёрном песке под ногами, вдруг свершилось чудо: подул лёгкий ненавязчивый ветерок, и весь туман с вершины вулкана просто как корова языком слизала! Буквально за пару минут! Глазам открылось фантастическое зрелище – яркое солнце, бездонное, словно отфотошопленное, небо, и ослепительные, заснеженные(!!!), уходящие ввысь склоны. Мы совершенно не ожидали здесь снега. В отзывах читали, что снег на Этне – большая редкость даже в самые холодные месяцы. А ведь на дворе ноябрь, и внизу температура 20 с лишним градусов… Неслыханное везение. Из-за большого количества осадков накануне, и минусовой температуры ночью, чёрную как уголь вершину Этны засыпало ровным слоем чистейшего и белейшего снега.

Мы вдоволь находились по склонам, навалялись в снегу, налазились по дымящимся, с тёплой внутренней поверхностью, кратерам. Потом долго вытряхивали из мокрых от снега кроссовок колючий вулканический песок. Затея подняться на Этну была стоящей. Мой рекомендасьон, как говорит месье Птушкин.

Так выглядела Этна со стороны Катании на следующий день, когда от тумана и плохой погоды уже не осталось и следа:

Катания – крупный по меркам Сицилии город, с населением 300 тысяч человек. Обшарпанные окраины, разбитые дороги. Цивилизованная паркеджио (парковка) под мостом рядом с портом, в пешей доступности от центра города, оказалась пустынной и грязной. Паркомат на въезде принимает ТОЛЬКО монеты, коих у нас не оказалось. Размена нет. Будка охранника пуста. Какие-то рабочие поблизости похлопали по карманам и развели руками. Через дорогу одинокий магазинчик, торгующий овощами. Продавец искренне хотел помочь, но мелочи не оказалось и у него. Пока мы в полной растерянности чесали репу возле паркомата, на выручку пришла фройляйн из дома на колёсах с немецкими номерами. Она готовилась выехать с парковки, и наблюдала наши отчаянные метания. Достала из закромов огромную монетницу, и без труда разменяла нам 5 евро. Вот это подготовка к путешествию, куда уж нам – аматорам.

Широкая центральная улица, католические соборы и церкви. В каждом городе Италии – десятки точно таких же. Зато мы попробовали фирменную сицилийскую пасту “Норма”. Причём, именно Катания является её родиной. Вкусно и недорого. Ещё один рекомендэйшен.

Последний день на Сицилии выдался солнечным и очень тёплым. Утром с террасы наших апартаментов открылся чудесный вид:

Гвоздём нашей программы была выбрана Сиракуза. Я не ошибся, в современном итальянском варианте название этого городка имеет женский род. Не путать с древним городом Сиракузы, основанном греками ещё в 734 году до нашей эры. Рим, для сравнения, появился лишь на 19 лет раньше. Впоследствии, кстати, Сиракузы стали самым крупным городом не только на Сицилии, но и во всём античном мире, а также одним из богатейших и влиятельнейших.

На контрасте с Катанией, Сиракуза оказалась довольно опрятным и милым городком. Мы припарковались на цивильной паркеджио рядом с портом и мостами, перекинутыми на островок Ортигия, на котором, собственно, и располагается старый город. Узкие аутентичные улочки, залитая тёплым солнцем набережная. Пиццерии, пастиццерии, желатерии, сувенирные лавочки. Толпы гуляющих. Приятная расслабляющая атмосфера.

На Ортигии есть даже крошечный пляж, на котором загорали несколько отдыхающих. Мы к ним не присоединялись, но вода в море, кстати, довольно тёплая. По моим ощущениям, градусов 18-19 в ней точно было.

В центре Ортигии, на пьязза Минерва, находится главный собор Сиракузы – храм Афины (на фото). Вокруг вышагивала процессия ряженых, с флагами и оркестром. Было любопытно поглазеть. А вот храм Аполлона оказался беспорядочной грудой камней, ограждённых заборчиком. Даже в турецком курортном Сиде храм Аполлона вызывает больше эмоций.

В археологический парк Неополис мы не успели, так как в этот день по неизвестным причинам он работал только до обеда. Мы не сильно огорчились, поскольку поросшие травкой развалины, видневшиеся через забор, воображение не поразили. В том же несчастном турецком Сиде полузасыпанный песками древний город производит куда более сильное впечатление.

Пообедав в пиццерии с видом на порт, мы вернулись к машине, и отбыли в сторону Мессины. Переправились на континент, переночевали в отличном деревенском отеле. На следующее утро нас накормили обильным завтраком, и мы выдвинулись в Рим.

Пришло время рассказать о немецком чуде технике – Фольксвагене Т-Рок. Главным моим впечатлением после первых пройденных по автостраде километров стал необыкновенный шум в салоне. Поначалу мне казалось, что открыты окна, и я пару раз инстинктивно тянулся к кнопкам стеклоподъёмников. Потом до меня дошло, что я так отчётливо слышу завывания ветра и гул от колёс исключительно благодаря “высококачественной” немецкой шумоизоляции… Надо признаться, что позже я к этому привык, и замечать излишне громкий шум перестал.

Эргономика, как я уже писал выше, пришлась мне по душе. Сиденье вполне удобное, особенно – длинная, поддерживающая колени, подушка. Спинка показалась мягковатой и слегка аморфной, но спина за неделю сидения за рулём почти не уставала. Понравился руль с необычным сечением. А самый большой кайф доставил рычаг механической коробки. Он удачно расположен, на идеальном расстоянии и высоте. Передачи щёлкаются очень точно, с выверенным усилием. Единственное, иногда я вместо шестой втыкал четвёртую, но это, скорее, дело привычки, чем недостаток селектора. Сцепление тоже настроено хорошо. Оно лёгкое и понятное. Я несколько лет не ездил на механике, но в Т-Рок сел, и поехал сразу, без малейшего привыкания.

Едет двухлитровый дизельный Тирок довольно бодро. Несмотря на скромные 115 сил, момент у него отличный – аж 300 Нм. Тяга на средних оборотах плотная и весьма приятная. На низких и высоких ехать он отказывается, правда. Особенно, лёгкий “затуп” чувствуется при трогании с места. Также небольшой рабочий диапазон мотора заставляет очень часто переключать передачи, особенно в горах. До неприличия часто! Благо, что ворочать чётким рычагом с небольшими ходами – для меня лично сплошное удовольствие. Кому-то это может показаться даже странным, но я реально наслаждался данным процессом.

Расход дизтоплива меня и вовсе покорил. Как я ни измывался над бедным Тироком, насилуя его на серпантинах, и стабильно шпаря по трассе 120-140 км/ч, больше 6 литров (почти 7) на 100 км он показал только один раз – после затяжного подъёма на Этну. Зато на спуске показания обвалились почти до 3-х литров. По относительно ровной трассе, без значительных подъёмов и спусков, расход не превышал 5 литров на сотню. А средний расход за весь пробег составил 5,5 л/100 км.

Хочу признаться, как на приёме у психотерапевта. У меня есть заскок. Мне жизненно необходимо, чтобы руль автомобиля при движении прямо стоял идеально горизонтально, то есть ровно. В противном случае у меня возникает когнитивный диссонанс, я раздражён и даже немного угнетён. Сразу звоню своему развальщику, и еду исправлять сие безобразие. Касается это, конечно, моих личных автомобилей, или тех, на которых я планирую ездить какое-то время. Чужие я готов терпеть, скрепя сердце. В этом Тироке, который после конвейера пробежал жалких несколько тысяч километров, руль на прямой стоял на удивление криво. Ну просто до безобразия криво! Как так-то?!?! С ходовой явно всё в порядке. Машина отлично держит прямую, не требует подруливаний. К балансировке тоже без претензий. Значит, подозрение, что кто-то до меня влетел в яму и нарушил установки колёс, можно отбросить. Остаётся упрекать завод в такой вопиющей халатности? Алё, немцы, вы с ума там посходили?!

 

Фольксваген – это чемпион противоречий. Строгий внешний вид, легкосплавные диски, электронная настраиваемая панель приборов с навигационными подсказками, современный большой монитор с хорошим быстродействием и возможностью подключения телефона множеством различных способов, двухзонный климат, электромеханический ручник, классная акустика (я был даже слегка в шоке от действительно хорошего звучания), старт/стоп, датчики дождя и света, система удержания в полосе и активное торможение перед препятствием. И всё это сочетается с отсутствием элементарных удобств. Как в машине 2021-ого года стоимостью свыше 30 тысяч долларов может не быть камеры заднего вида?!?! Или бесключевого доступа?! Или простой и дешёвой кнопки запуска мотора?! Его надо заводить ключом, как это делал ещё водитель Гитлера в 30-х годах. Как в современном и дорогом немецком паркетнике салон может полностью состоять из дубового пластика?!?! Да, он хорошо собран, и неплохо выглядит, но твёрдый, как череп бронтозавра. Люди, перестаньте, наконец нести чушь про дешёвый американский пластик. Он может быть дешёвым только в дешёвых автомобилях. Честный пластик за честные деньги. Но даже в недорогих современных американских авто камера заднего вида и бесключевой доступ есть уже в базовых комплектациях.

Вот он, божественный Фольксваген на склонах вулкана Этна. Made in Heaven…

На обратном пути мы ненадолго заехали почти в самый центр Рима. Вопреки моим ожиданиям, выезжая из него в час-пик в сторону Фьюмичино, мы нигде и ни разу не встряли в пробку. Было несколько тянучек на узких улочках, да и то только потому, что я пару раз не там свернул. Виноват, конечно же, тугодумный навигатор, и больше никто.

Вечером последнего дня, уже прямо перед финишной чертой, на панели Тирока загорелась жёлтая надпись, уведомляющая о необходимости проверить уровень масла в двигателе. Я не поленился сделать это с утра, на холодную. Масло обнаружилось лишь на кончике щупа, значительно ниже отметки “min”. При этом, оно было таким же чёрным, как вулканический песок на склонах Этны. Без комментариев…

Переночевали в гостинице возле аэропорта. Он располагается буквально за забором, самолёты взлетают и садятся прямо над крышами домов. Утром сдали машину, и улетели.

В итоге, семидневный тур по Италии на прокатном автомобиле обошёлся нам примерно 2200 дол. Немало, учитывая дешёвый перелёт. С другой стороны, мы получили много новых впечатлений, и почти закрыли для себя Италию. Да, мы не успели съездить в Палермо, увидеть красивые пляжи Сицилии. Но, думаю, я смогу спокойно обойтись без них. Единственное место в Италии, куда я хотел бы вернуться на 2-3 дня – это Венеция.

 

Автор: Юрий Аксёнов